Место временного или постоянного проживания помещика – его усадьба, в которой он стремился организовать собственное практически натуральное хозяйство. Особой гордостью хозяина становилось то поместье, которое кроме производства продуктов сельского хозяйства могло обеспечивать обитателей имения одеждой и бельем, а также выполнять заказы соседей-помещиков. В такой усадьбе были не только свои столярные мастерские, ткацкие избы и даже живописные мастерские. 

Некоторые помещики устраивали свои усадьбы особенным образом: «целые флигеля отдельно были заняты коверщицами, которые ткали попоны для лошадей, ковры; были потом флигеля, в которых работали кружевницы, вышивальщицы по батисту и тонкому полотну, которые вышивали не только воротнички и рукавчики, но целые пеньюары и платья» (Терпигорев С.Н. «В раю»). В «девичьей» обитали искуснейшие мастерицы, что было «предметом общего удивления и зависти целого уезда, даже всей губернии, потому что вышивание гладью ни у кого не было доведено до такой степени совершенства» (Там же). 

Наряд модницы первой половины XIX века трудно представить без шали, которую выткали из тончайшей шерстяной пряжи, с цветочными узорами или даже восточным орнаментом. Мода на данный предмета гардероба пришла из Европы, где шали из провинции Кашмир стали особенно популярны после походов наполеоновских войск на Ближний Восток. Распространенная в Индии техника ткачества позволяла создавать шали с одинаковым с обеих сторон рисунком. Восточные шали были прямоугольными, но в европейской среде постепенно обрели квадратную форму.

Русские дамы могли радовать себя как восточными шалями, привезенными из Индии, Турции, Персии, так и европейскими – из Англии и Франции. Французские и шотландские шали были односторонними. Козий пух и мериносная шерсть попадали во Францию из России, куда материалы прибывали из степей Киргизии. Производство схожих с индийскими шалей с 1800 года было налажено в городе Пейсли в Шотландии. Для того, чтобы создать ткань, похожую на кашемир, шотландские ткачи комбинировали шелк, шерсть и хлопок. Гималайские козы, специально привезенные в Англию, хорошо перенесли долгое путешествие, но их шерсть, увы, потеряла свои превосходные свойства из-за смены климата. Усовершенствованные ткацкие станки позволяли мастерицам работать одновременно с пятью цветами пряжи.

Одинаковый рисунок и фактура с обеих сторон русских шалей достигались высоким мастерством рукодельниц. Шали украшали и восточные, и европейские узоры, а иногда и трактованные на европейский манер восточные мотивы. Кто же был автором удивительных узоров? В основном как авторами, так и исполнителями шалей были крепостные мастерицы, реже – посессионные крестьяны, которых приписывали к предприятию.
К сожалению, в отличии от оплачиваемого труда в Европе, русские мастерицы были вынуждены трудиться в рабских условиях, что чаще всего вело к потере зрения. Однако иногда владельцы таких мастерских устраивали богадельни для ослепших ткачих (Попов В.А. «Русский фарфор»). Какими бы искусными не были мастерицы, сложное художественное ткачество требовало профессиональных знаний и художественной подготовки. Не так-то просто умело компоновать и одновременно использовать десятки оттенков нитей. 

Особенность русских шалей – выразительный цветочный орнамент, поражающий многообразием ботанических форм. Великое множество оттенков, тонкий рисунок – все стремиться передать живую красоту цветов. Тигровые лилии, маленькие скромные и роскошные розы, фиалки, первоцветы, анемоны, вьюнки… 

Мастерицы собирали целые вытканные букеты в формы турецкого огурца или боба или же пускали орнаментом по кайме шали.

Фарфору начала XIX века также была не чужда тенденция собирать на тоненьких стенках чашечек и блюдец собирать букеты из прекрасных соцветий. Частные заводы Франца Гарднера, Николая Юсупова, Алексея Попова и другие обращались к «ботаническому натюрморту». 

В тканые шали кутались императрицы, купчихи и аристократки, а умение изящно носить шаль особенно ценилось. Драпированная изящными складками длинная шаль спускалась самой красивой своей частью – каймой или подолом – до самого пола. Шали берегли, дарили дочерям в качестве приданого. Со временем, к сожалению, шаль так или иначе изнашивалась. В таких случаях их отдавали в особые мастерские, где драгоценный аксессуар ремонтировали. 

Период ручного изготовления шалей закончился даже раньше отмены крепостного права. Началось активное развитие фабричного производства. Исполненные в усадебных мастерских шали стали значимым явлением художественной культуры. Помещики взрастили в собственных имениях особый вид национального текстильного искусства, которое обрело всемирную известность. 

 

Наши курсы:

Меню